Строительство

Баня из бруса или бревна
Строительство бани из бруса
Строительство бани, сауны. Какие бывают бани или сауны и принципиальное их отличие.


Из всего опыта общения с людьми я ясно вижу, что существует принципиальная путаница в понятиях «русская баня», «сауна», «печь-каменка».
Это не просто терминологическая, теоретическая путаница: люди часто строят не то, что хотят. Этому способствуют и разного рода «маркетологи», которые чтобы продать свой товар готовы ввести клиента в заблуждение. Но начнем сначала. О пользе тепловых процедур человечество знало тысячелетия. Не будем здесь говорить о солнечных ваннах, массаже, о горячем душе, о теплой одежде. Будем говорить только о банях, то есть о процедурах, связанных с воздействием теплого воздуха.
Обогатимся научными знаниями из школьного учебника физики: состояние атмосферы характеризуется температурой и относительной влажностью. Относительная влажность изменяется от 0 до 100%. Температура воздуха в бане меняется от 30 до 150° (иначе это не баня). В этих пределах и находится весь широчайший спектр различных бань мира.
Люди по-разному переносят жар бани. Но закономерность одна: чем выше влажность, тем меньшую температуру можно выдержать. И наоборот: чем выше температура, тем меньшую влажность можно выдержать. Иначе говоря, температура и влажность в бане имеют обратную зависимость.
Разным людям подходят и нравятся разные бани: одним теплее и суше, другим холоднее и влажнее. Это зависит от конституциональных особенностей человеческого организма. Эти особенности в масштабах нации и формируют банную культуру. Видимо, не случайно в сырой и холодной Финляндии зародились сухие и жаркие сауны, а в сухой и жаркой Турции прохладные и влажные турецкие бани.
Серьезных исследований на этот счет найти не удалось. Но кое-что имеется. Шведы выделяют четыре типа бань:

№ Температура Влажность Название
1 90-110° 5-10% Сухая сауна
2 75-90° 20-35% Влажная сауна
3 45-65° 40-65% Паровая сауна
4 40-45° около 100% Паровая баня

Все названия типов бань переведены шведами на английский, а нами уже с английского на русский. Поэтому названия типов можно считать условными.
Для нашего человека, который любит быструю езду и всякую прочую экстремалку, эти типы бань также существуют, однако чаще по верхнему пределу. Например, в бане первого типа финны поддерживают 90°, а русские 120° (я встречал 140). В бане третьего типа (русская баня) русские обычно парятся в режиме 65° и 65%, а «герои» - 70° и 65%. Подробнее эти два типа бань сравниваются в статье «Русская баня традиции и новшества» (Банбас №1(13)/2001). Бани четвертого типа я бы собирательно назвал турецкими. Там (и не только в Турции) есть несколько разновидностей и все не просто. Дело в том, как приготовить пар, но об этом ниже. Баням второго типа я долгое время отказывал в праве на существование, но жизнь меня переубедила. Я сознательно обхожу финский опыт бань первых трех типов (четвертого у них нет). Дело в том, что об этом подробно будет сказано ниже.
Немного истории. Все знают, что история русских бань начиналась с бани «по-черному». Кое кто знает, что и сауны раньше были «по-черному»
Мне не удалось найти никаких отличий между этими двумя банями (тысячелетняя история не сохранила тогдашние значения параметров
температуры и влажности). Конструктивно эти бани идентичны. Но поскольку они явились прообразами совершенно разных бань, можно предположить, что финны сильнее топили, но лили меньше воды, а русские наоборот.
До сих пор многие авторы (а среди них и недобросовестные «маркетологи») не находят разницы между русской и финской банями.
Можно иногда попариться в бане «по-черному», вдохнуть невообразимый аромат, а потом долго отмываться мылом от копоти. Можно иногда надеть доспехи и побегать с копьем. Но это только иногда, для экзотики. Мы вынуждены признать, что баня имеет не только свою историю, но и свою эволюцию.
Далее, переходя к современности, мы увидим, как эта эволюция отразилась на конструкции бань и банных печей. Но для этого снова необходим маленький экскурс в область физики.
Многие знают, что пар бывает легким и тяжелым. В сухой сауне таких проблем не существует. Поступающий в сауну воздух имеет обычную атмосферную влажность, но по физическим законам при нагревании теряет ее, иногда на порядок. Еще раз: поступающий воздух имеет
естественную влажность и теряет ее при нагревании. При естественной влажности молекулы воды максимально перемешаны с молекулами, составляющими воздух или, говоря физическим языком, водяной пар максимально диссоциирован. Нет крупных капель, которые придают пару тяжесть и вредны для легких.
Если мы хотим искусственно увлажнить нагретый воздух, то должны стремиться к тому, чтобы и при искусственной влажности пар был
максимально диссоциирован. С увеличением влажности задача эта становится все более трудной. Если в первых трех типах бань увлажнение воздуха еще можно осуществлять путем испарения воды с локально нагретых поверхностей (камней), то для турецкой бани это уже не работает.
Если вы у себя на кухне нагреете калорифером воздух до 40°, а кипящие на плите чайники с открытыми крышками увлажнят воздух до 80%, то это будет не турецкая баня, а душегубка. Цифры температуры и влажности будут соблюдены, но пар будет настолько тяжелым, что кроме тяжести и вреда вы ничего не получите. Практически то же самое делают и импортные климатические печи и отечественные металлические печи с открыто
лежащими камнями. Такие печи фактически являются печами для сауны и дают хороший пар только при низких влажностях. В настоящей турецкой бане нет никаких парогенераторов. Там подогревают четыре стены, пол и лавки.
Все это делается из мрамора. Только тогда при влажности близкой к 100% можно получить легкий пар за счет испарения с больших поверхностей.
Но вернемся к нашим баням. Банная эволюция создала два способа искусственного увлажнения воздуха: финский и русский. Финский это лить воду на открытые камни, а если этого не хватает, использовать парогенератор, встроенный в печь или отдельно стоящий. Русский это испарять воду в замкнутом объеме печи.
А теперь попробуем сравнить эти способы. Понятно, что чем выше температура испарения, тем более легким, сухим, диссоциированным будет пар. Эффективная температура в испарителе 100°, как и спираль в открытом чайнике (в современных испарителях немного выше). Температура верхних камней в печи сауны до 300°. Можно, конечно, нагреть и больше, но тогда соответственно повысится температура в самой парной, поскольку открыто лежащие камни активно излучают тепло в окружающее пространство.
В хорошей русской бане закрытые камни можно нагреть до 700-800°. Если печь построена правильно, парная при этом не перегреется, а диссоциация пара будет максимальной. Вот поэтому и строится в русской бане большая печь-каменка, в которой камни лежат внутри печи за дверцей. Дверцу открывают только на момент подбрасывания воды. На наш взгляд только такая печь имеет право называться печью-каменкой.
Теперь о печах. Перед печником стоит двойная задача: хорошо прогреть камни и при этом не перегреть объем парной. Для этого печь должна быть очень большой, массивной. Любая печь будет греть объем парной. Вопрос в том, насколько. На наш взгляд в идеале это должно быть 40°.
Остальные 20-25° добираем за счет подбрасывания воды. Перед первым подбрасыванием камни должны быть хорошо прогреты, а температура сухого воздуха в парной примерно 40°. Большая печь будет прогреваться очень долго. Поэтому мы строим печи меньшего размера с регулируемым подогревом сухого воздуха, не зависящим от температуры камней.
Есть и еще одна сторона вопроса. Практически все печи в общественных банях инерционного типа, то есть когда печь топится, подбрасывать воду нельзя. Печь топится всю ночь, а потом, благодаря большой массе и специальным конструктивным ухищрениям, держит тепло весь день до вечера.
Поэтому на утренних сеансах парная как правило перегрета, а к вечеру тепла не хватает. Наши заказчики не готовы ждать целый день, пока истопится печь, а потом через два часа остынет. Поэтому мы строим печи, которые можно топить и при этом париться.
Таким образом, наши печи могут использоваться для первых трех типов бань. Если подогрев сухого воздуха отрегулировать на максимум, температура в парной будет около 100°. При этом можно подбрасывать воду совсем понемногу, чтобы не обжечься. Если отрегулировать подогрев
сухого воздуха до 70-80°, это будет баня второго типа. Влажность можно будет довести до 25-30%. И, наконец, настоящая русская баня: 65° и 65%. В ней и веник не пересыхает и дышится легко.




Какие бывают печи

Мы здесь имеем в виду, конечно, бытовые печи. Самая простая - это прямоточная печь. Она имеет поддувало, в которое поступает необходимый для сгорания дров кислород. Воздух входит в поддувало, поднимается вверх, проходит через колосник, на котором лежат горящие дрова и уходит вверх в трубу. Много столетий назад такая печь была огромным шагом вперед, открытием. Она помогла решить проблему отвода дыма. Дым не попадает в помещение, а выходит на улицу через трубу. Вместе с дымом в трубу улетает большая часть тепла. Часто из тубы вырываются искры и пламя. Такая печь имеет самый низкий КПД, однако стенки печи все же прогреваются со временем и начинают обогревать помещение. Самое удивительное, что такие печи строят до сих пор, хотя печное искусство шагнуло далеко вперед.
Эволюционно следующий тип печей - это канальные печи или печи с оборотами. Здесь смысл в том, что дым идет не прямо в трубу, а проходит сначала через каналы в печи в стороны и иногда даже вниз, а потом выходит в трубу, уже изрядно остывшим и отдав тепло печи. Такая печь имеет, разумеется, более высокий КПД в зависимости от длины и количества оборотов.
Искусство печника при строительстве канальных печей заключается в том, чтобы соотнести длину и количество оборотов с высотой трубы для обеспечения необходимой тяги. Чем больше оборотов, тем выше КПД печи и тем сложнее организовать в ней нормальную тягу.
Традиционно печи складывали из кирпича. Гораздо позже появились печи из металла, так называемые буржуйки. Они быстрее прогревают помещение и соответственно быстрее остывают, когда прекращается топка. Металлические печи обычно имеют меньше оборотов, чем кирпичные,
и поэтому - более низкий КПД. Преимущество их пожалуй только в одном: их можно купить в магазине и легко установить. А кирпичные печи нужно строить на месте.
Другой очень важный способ классификации печей практически разделяет их на два типа: бытовые отопительные и банные. К бытовым отопительным печам относятся: просто отопительные печи, варочные печи, русские печи (с подом, то есть замкнутым объемом внутри печи, который хорошо прогревается, но в который не попадает дым).

Банная печь
Эти три функции могут быть скомбинированы, например, можно построить отопительно-варочную печь. Они объединены здесь в один вид, поскольку все они нагревают что-то вовне. Совершенно иначе работают банные печи. Их задача в первую очередь прогреть камни, которые находятся внутри печи. Поэтому банные печи по своему устройству относятся скорее к металлургическим печам, чем к бытовым отопительным.
Тепловая нагрузка на материалы печи в банных печах гораздо больше, чем в бытовых отопительных. Поэтому при строительстве банной печи требуется совершенно иной подход. Чем сильнее прогреты камни, тем лучше пар в бане. Разумеется, стенки банной печи также прогреваются. Они в той или иной степени могут прогревать парную.
При строительстве банной печи самое главное при достижении максимальной температуры камней получить оптимальную температуру наружных стенок печи. Самая распространенная ошибка при строительстве банных печей заключается в том, что наружные стенки печи оказываются слишком горячими за счет более холодных камней, поэтому при слишком высокой температуре пар в такой бане будет сырой и тяжелый. При слишком горячей печи приходится печь не дотапливать, что дополнительно приводит к ухудшению качества пара.
Мы решительно против использования в русской бане металлических печей. Как было сказано выше, они гораздо горячей, чем кирпичные, в них больше лучевого тепла, и поэтому они, практически всегда перегревают баню. Их можно не дотапливать, но тогда камни будут холодными, а пар - тяжелым. Часто металлическую печь в бане обкладывают кирпичом. Большинство металлических печей изготавливаются из стального листа толщиной 2мм. Если такую печь обложить кирпичом, то можно сделать так, чтобы в парной не было слишком жарко. Но при этом, металл печи будет перегреваться и быстро прогорит. Все металлические печи, которые можно купить в магазине, являются фактически печами для саун. Дело в том, что в сауне нагревается сухой воздух, и количество влаги, которое иногда попадает на камни, минимально. Поэтому в сауне совершенно безразлично, каким способом нагреть сухой воздух. Бывает даже, что воздух нагревается регистрами парового отопления. Сухой воздух может быть прогрет до температуры 60-140 градусов любым способом. Единственное требование, чтобы при прогреве воздуха, минимально выгорал кислород, необходимый для дыхания. Сейчас наибольшее распространение получили электрические печи для саун. Магазины предлагают широкий выбор печей финских и шведских. Есть даже отечественные. Строить дровяные печи для саун, видимо не имеет смысла, потому что они продаются в магазине и имеют вполне приличный дизайн. Однако продавцы таких печей обычно отказываются от их установки, потому что установка такой печи требует услуг печника. Мы готовы помочь вам установить покупную дровяную печь для сауны.
Здесь и дальше, мы будем говорить только о кирпичных печах для русской бани.
Банные печи бывают прямого нагрева или периодические, и печи постоянного нагрева или непрерывные. Исключением здесь являются электрические русские банные печи. В них совмещаются как элементы печей прямого нагрева, так и элементы печей непрерывного нагрева.
Вообще, электрические печи устроены совершенно иначе, поэтому находятся вне этой классификации. О них опубликован отдельный материал.
Печи прямого нагрева.

Пламя от топочной части печи проходит через каменную загрузку (камеру) В ней есть определенное количество чугунных болванок и камни, которые сохраняют тепло, после протопки, что этого тепла хватает на целый вечер. Париться во время протопки такой печи нельзя. То же касается любых печей прямого нагрева. Если открыть духовку во время топки и бросить туда воду, то парная немедленно заполнится угарным газом и дымом. После протопки (3-4 часа), печь гасится, и топочная часть полостью очищается от продуктов горения и пепла. Топочная дверца и поддувало плотно закрываются. Со стороны парного помещения открывается дверца ( и мы видим светящиеся от температуры камни) и начинаем процесс парения.



Печи непрерывного горения
В печах непрерывного действия, камни расположены в специальной духовке из нержавеющей стали. Камни нагреваются до несколько меньшей температуры, зато можно одновременно и топить, и париться. Количество камней в такой печи может быть гораздо меньшим, так как потери тепла восполняются топкой.

Непрерывные и периодические печи постоянно борются друг с другом. Есть горячие поклонники периодических печей и столь же убежденные сторонники печей постоянных.
Попытаемся сравнить эти два вида печей.
В периодической печи, если она топится дровами, присутствует приятнейший аромат. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что это аромат копоти, то есть, небольшого количества не сожженного дерева.
При строительстве таких печей одна из важнейших задач - максимально сжечь копоть, которая неизбежно образуется на камнях при растопке печи. Полностью копоть сжечь все равно не удастся, поэтому и появится приятный аромат при приготовлении пара.
В хорошей периодической печи копоти практически не видно. Не видно ее и в паре, который выходит из печи при подбрасывании воды. Однако, стенки парной быстрее темнеют, покрываясь копотью.
В печах постоянного нагрева, этого не происходит, так как дым не проходит через камни. Можно поддерживать высокую температуру камней в закрытой духовке, постоянно подтапливая печь во время банного сеанса. Приятный аромат отсутствует, зато обшивка парной дольше сохраняет свежий вид. Практически, в банях с постоянными печами, обшивка может потемнеть только из-за высокой температуры. Но этот процесс длительный и зависит главным образом от породы дерева.


Независимо от вида топлива, печи бывают "горячие" и "холодные". Это классификация по температуре наружных стенок печи.
Горячая печь имеет температуру наружных стенок примерно 100 градусов, поэтому она своими стенками прогревает парную. Такие печи могут быть установлены в любой парной, но чаще всего используются в тех случаях, когда помещение парной и самой бани не имеет постоянного отопления другим источником тепла до комнатной температуры.
Холодную печь нельзя устанавливать в помещениях, не имеющих постоянного отопления, потому что холодная печь не сможет зимой прогреть парную до нужной температуры. В этом преимущество горячей печи. Есть, однако, и недостатки. Горячая печь в процессе приготовления пара может перегреть парную, так как температура стенок парной будет медленно стремиться к температуре стенок печи. При незначительном перегреве существуют специальные техники, как остудить парную, не остужая при этом печь. А при значительном перегреве, уже не удастся создать должную влажность в парной, поскольку человеку трудно это выдержать. То есть, без специальных мероприятий, баня с горячей печью постепенно стремится к режиму сауны.


Холодные печи имеют температуру стенок 40-50 градусов, что соответствует стартовой температуре приготовления пара в русской бане. Однако, прогрев парной холодной печью происходит главным образом не от стенок печи, а через специальные каналы, которые забирают прохладный воздух у пола парной и возвращают его в парную уже прогретым.
При достижении в парной стартовой температуры для приготовления пара, каналы подогрева сухого воздуха можно закрыть. В этом случае прогрев парной практически прекращается, и температура может расти только вместе с влажностью при подбрасывании пара. При таком способе прогрева, температура растет гораздо медленнее, чем влажность, за счет этого, режим в парной более стабильный. Регулируя с помощью каналов стартовую температуру приготовления пара, мы получаем возможность выбирать желаемое соотношение между влажностью и температурой в парной. Иначе говоря, температура и влажность регулируются независимо друг от друга.
Из сказанного видно, что мы предлагаем достаточно широкий спектр банных печей, по конструкции, потребительским качествам и видам топлива. Это ставит наших заказчиков перед проблемой выбора. Не будем лишний раз говорить об ограничениях, вроде того, что нельзя ставить холодную печь в не отапливаемом помещении. Поговорим о выборе возможного.
Банная электрическая печь
Электрические печи не требуют отвода дыма, поэтому они позволяют построить настоящую русскую баню даже там, где нет возможности отводить дым. Кроме того, температура камней в такой печи 300 градусов. Электрические печи имеют малый размер, примерно 1м на 1м и высота 1,5м.
Следующий вопрос: электричество или дрова.
Одни говорят: я буду заниматься печкой, заготовкой дров, мне нравится топить печь, для меня это неотъемлемая часть банного ритуала, это помогает мне лучше настроиться на баню и освободить душу от суеты. Другие говорят: не хочу таскаться с дровами, от них мусор и лишние хлопоты, хочу включить печь и уйти, а потом прийти и начать париться. Первые, разумеется, выберут дрова, а вторые - электричество. Здесь, конечно, имеются в виду постоянные печи. Выбор между постоянной и периодической печью можно сделать, основываясь на сравнении этих видов печей, изложенных выше.
Нам было бы гораздо проще общаться с заказчиком, который прочтет этот раздел и перед тем как сделать заказ определится, чего же он все-таки хочет.


Описание древесины

Ольха

C ольхой эзотерическая традиция связывает руну человека Манназ. Из смолистой, не подверженной гниению древесины ольхи изготавливали сваи, которые традиционно применялись по всей Европе для закладки оснований под здания на топких местностях. На ольховых сваях держатся фундаменты Венеции и Роттердама, Винчестерский кафедральный собор и водяные мельницы на островах Шотландии.
Связана также ольха и с производством мечей, оружейники ценили ее древесину за самый лучший уголь для расплавки металла.
Подобно тису, ольха - дерево "кровоточащее", и рубить ее считалось кощунством, способным навлечь пожар на жилище того, кто ее срубил. Вероятно, вследствии практического ее использования ольха понимается в эзотерической традиции как некий мост, соединяющий нижнее, подземное царство с надземным царством воздуха.
В ирландской и британской мифологии ольха как священное дерево олицетворяет собой обожествленного короля Брана. Предание сообщает, что сбылись все пророчества, какие изрекла забальзамированная голова Брана, пока ее несли через всю страну, и потому ольху связывают с защитой, способностью предвидеть будущее и прорицаниями. Ольха дерево, покровительствующее семье; чем больше в семье детей и внуков, тем сильнее ольха поддерживает ее членов. Она укрепляет родственные связи, сплачивает всех членов семьи, ей свойственно соединять людей в род. Если вы придете к ольхе с проблемами родственных взаимоотношений, она охотно поможет вам найти решение. Это дерево для женщин хранительниц очага, дерево «большого дома». Ольха поможет вам «привязать» мужа к дому.

Липа

Липа имеет приятный розоватый оттенок и замечательный запах (недаром липа знаменитый медонос). Эта древесина благотворно влияет на лёгкие человека. Липа «тёплое» дерево; этот материал не менее целебный и красивый, чем хвойные породы. Сегодня в нашей стране липа пользуется наибольшей популярностью при изготовлении саун.
Имеет низкую теплопроводность.

Осина

Осина дерево, поглощающее отрицательную энергию. Это свойство осины раньше считалось магическим. Всем известен наилучший способ борьбы с оборотнями и вампирами осиновый кол. В старину считалось, что осина отгоняет злых духов, поэтому ее высаживали около жилья. В осиновой роще можно найти убежище от преследования энергетического вампира, в какой-то степени облегчить последствия порчи и сглаза.
Прямой контакт с осиной очистит вашу ауру от вредных влияний. Таким качеством обладает не только живое дерево, но и изделия из него. Общение с осиной помогает при нервозных состояниях, навязчивых мыслях, беспричинном страхе. В магии осина считается деревом, отводящим смерть. Она способствует проявлению внутренних целительных сил человека, обеспечивая доступ к нашей подлинной сути, иногда скрытой под обманчивой внешней оболочкой.


Ель

Ель предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она не несет в себе особенно сильных свойств, но энергия ее постоянно доступна тем, кто ощущает в себе зимой недостаток сил. Она даст вам энергии не больше, чем необходимо. Ель помогает контролировать эмоции, настраивает на философский лад. Запах сожженной высушенной хвои прекрасное средство для очистки жилища от вредных влияний.



Тополь

Тополь совершенно безразличное к человеку дерево. Его особенность состоит в том, что он, как губка, впитывает все отрицательное из окружающей среды. Поэтому в городах тополь играет роль санитара, улучшает экологию.



Кедр

Кедр. Про такое дерево, как кедр, следует сказать особо. Кедр целебное хвойное дерево, оно очень богато фитоцидными смолами, эфирными маслами; кроме того, оно очень красиво. При нагревании древесина кедра выделяет уникальный аромат, который очень благотворно, успокаивающе действует на нервную систему, а также убивает практически все болезнетворные микробы. Кедр положительно влияет на всю иммунную систему человека. Он считается священным деревом и упоминается в Библии 42 раза. Если вы не можете позволить себе заказать всю внутреннюю обшивку сауны из кедра, хорошим выходом из положения будет сделать кедровый потолок тогда вы и ваши гости смогут всё-таки наслаждаться этим неповторимым ароматом.

Абаши
Абаши это африканское дерево. Название этого материала вы можете встретить в разных транскрипциях абаш, апачи, абаки. Этот материал отличается тем, что на нём практически нет сучков, он имеет пенопластовое строение, приятен на ощупь. Но основное свойство абаша его низкая теплопроводность (она близка к нулю), нет глубинного прогрева. И дело даже не в том, что полок из абаша не прогревается до температуры окружающей среды (т.е. горячей сауны), а в том, что он очень быстро принимает температуру тела человека, который на него садится.

Срубы
Народная баня
По всем нашим предыдущим статьям и рассуждениям получается, что русская баня доступна только очень богатым людям. Так оно до сих пор и было. Но все эти годы нас мучила совесть, что мы ничего не можем предложить людям не очень богатым. Эта серия статей посвящена как раз тому, как сделать русскую баню дешевле, и если от этого что-то ухудшится, то объяснить, что и почему. Каждый заказчик-застройщик должен понимать, что он получит в конечном счете и выбирать приемлемое соотношение цены и качества.

Домики-срубики
Это не свойственная нам тема. Мы не занимаемся строительством банных домов. Мы как Лев Толстой пишем на эту тему потому, что не можем не писать.
Ивано-Франковские ребята строят рубленые бани. Они говорят, что если полок в парной прикрепить к стене - это бревно стены быстро сгнивает. Поэтому полки они у себя делают с ножками и ставят их на пол. А уж у пола, говорят они, такая судьба, что его приходится часто менять. Мой давнишний знакомый архитектор Аргиропуло еще при коммунизме жил в квартире, глухая стена которой выходила на улицу. Он говорил, что если к этой стене придвинуть шкаф, то между шкафом и стеной через день-два появляется сырость и начинают летать мошки. Если шкаф снова отодвинуть, то через день-два все возвращается к норме. Ясно, что толщина стены была меньше, чем нужно или теплоизоляция была выбрана неправильно.
Все это заставляет задуматься. Если шкаф не стоит у стены, то естественные конвективные потоки в комнате подсушивают стену, и мошек не будет. Шкаф перекрывает эти потоки и на внутренней поверхности стены образуется конденсат. Честно говоря, я не встречал строителей бань-саун, которые бы озадачивались этим вопросом. Они просто пришивают к стене утепляющий пирог.


Сегодня на улице - 20°С, а в парной для простоты +20°С (то ли еще не прогрелась, то ли еще остывает). Это без утеплителя. Точка росы находится в толще стены.
А теперь - с утеплителем. Температурные условия на улице и в помещении прежние. Видно, что точка росы смещается к внутренней поверхности стены. Она может оказаться и в утеплителе.



Эффективность утеплителя парной существенно выше, чем эффективность утепляющих свойств стены. Поэтому ясно, что ноль температуры - точка росы - место образования конденсата при дополнительном утеплении стены минераловатным утеплителем смещается внутрь помещения. Если точка росы окажется на внутренней поверхности минераловатной стены или в утеплителе, который не сохнет, вас ждут проблемы. Разумеется, необязательно точка росы окажется в утеплителе. Все зависит от толщины стены и теплоизоляционных свойств материалы стены, а также от температуры "за бортом". Практика показывает, что если стена сделана из бруса 15х15см или из бревен диаметром 20см, то конденсата не избежать. Мы в таких случаях применяем стандартный нормальный способ борьбы с конденсатом. Между внутренней поверхностью стены и утеплителем организуется воздушный промежуток толщиной 5 см. Чтобы в этом промежутке было конвективное движение воздуха нужно организовать приток (у пола) и выход (у потолка).
Воздушный промежуток между стеной и утеплителем приводит ситуацию практически к первому рисунку. Воздух из парной берется у пола и вентилирует воздушный промежуток.Пример организации притока воздуха в промежуток между утеплителем и стеной.
В результате этого, толщина утепляющего пирога вместе с воздушным промежутком, вагонкой и обрешеткой составляет примерно 15 см. "Баньки", как правило, строятся маленькими, поэтому потеря 15 см - это существенно.
Что мы имеем сегодня? Небольшую баньку люди строят срубом с толщиной бревен 15-20 см или из "карандашей" (оцилиндрованное бревно) или, последний "писк моды", из бруса 15х15 см. Потом приглашают нас и просят утеплить парную. Когда выясняется, что от наружных стен надо
отступать 15 см, хватаются за голову, потому, что парная сжимается до размеров нужника. Начинаются поиски "вариантов": обшить без утеплителя, без фольги, и т.п. Бесполезно. Все равно будет гнить. В капитальных богатых домах, где стены имеют толщину около 50 см такой проблемы не существует. Там при любом утеплителе промерзание не грозит. Тем более, если имеется стационарное отопление. Вывод один: если вы не "новый русский", не стройте баню из бруса или сруба. Понимаю, что кое-кого это может повергнуть в шок: а как же традиции, русский дух и проч. Мы уже где-то писали о разумном соотношении между традициями и прогрессом. Ясно, что до-после войны-революции не было иного выхода, как следовать традициям. Не было материалов, технологий. Дома ставились на осиновые пеньки, а нижний венец сруба лежал на земле. Чтобы поменять сгнивший нижний венец нужно было сходить в лес, спилить там дерево и дотащить его до дома. Сейчас другие времена.
Хорошо подумав, мы поняли, что лучше делать бани каркасной конструкции. Можно, конечно, париться и в не обшитом срубе, но это мало кому приятно из-за смолы и агрессивного запаха разогретой хвои. Каркас бани можно собрать из вертикальных деревянных стоек толщиной 10см. Снаружи каркас нужно обернуть ветрозащитным материалом (изоспан, ютофол) и обшить доской или вагонкой. В десятисантиметровую толщу каркаса вкладывается любой минераловатный утеплитель (изовер, роквол, парок и т.п.). Они обычно продаются плитами или рулонами толщиной 5 см. Рулоны лучше, чем плиты, потому что мягким утеплителем проще закрыть щели и полнее заполнить ячейки каркаса. Если куплен мягкий утеплитель толщиной 5 см, его нужно класть в два слоя. Ясное дело, что его можно сжать до толщины менее сантиметра, но этого делать не нужно. Смысл утеплителя на самом деле в том, чтобы использовать хорошие теплоизолирующие свойства воздуха. Воздух является замечательным теплоизолятором, если он неподвижен. Конвективное движение воздуха от горячей поверхности к холодной гасится в волокнах утеплителя. Воздух теплоизолирует помещение лучше, чем минерал утеплителя. Просто утеплитель позволяет прекратить конвекцию воздуха между горячей и холодной стеной. Именно поэтому и не надо сильно сжимать утеплитель. Если написано, что толщина 5 см - значит пять, а два слоя будет десять.
Изнутри каркас с утеплителем закрываются фольгой и обшиваются вагонкой. Лавки можно раскреплять по стенам к каркасным брускам. Таким образом мы получаем эффективно утепленный дом с минимальными потерями полезной площади. Утеплитель "дышит" и сохнет через ветрозащитную пленку. То же самое происходит и с брусками каркаса.
Мы не против срубов и брусов. Просто в этом случае нужно либо париться в срубе, не обшивая его ничем, ни снаружи, ни изнутри, либо жертвовать 15 сантиметрами от наружных стен парной. Самые умные делают сруб бани из осиновых бревен, разумеется, ничем уже обшивать не надо. Это сразу решает все проблемы. Срубы, однако, дороже, чем каркасные конструкции, а мы здесь говорим о сравнительно дешевых вариантах для не очень богатых людей. Голь на выдумки хитра. Есть идея строить стены из европоддонов. Внутрь поддона также вкладывается утеплитель. Мы не пробовали реализовать эту идею. Разумеется, прочность этой конструкции будет зависеть от способа скрепления поддонов между собой. Если такая стена аккуратно обшита снаружи и внутри, никто никогда не узнает, из чего состоят ваши стены.
Понятно, что сплошной брус или сруб плюс утеплитель, плюс воздушный промежуток - это более эффективное утепление, чем каркасная конструкция. Более эффективная, но не намного. В такого рода банях обычно не предусматривается стационарное отопление. Поэтому там ставится обычно либо металлическая печь для сауны, либо горячая русская банная печь. Обе эти печи эффективно прогревают помещение. Иногда оказывается, что при установке горячей русской банной печи помещение уже прогрето, а камни еще не готовы. Помещение приходится перегревать, а затем студить. Поэтому некоторое уменьшение теплоизолирующих свойств каркасной конструкции не вредно, а как бы даже полезно.
Печурки (русская баня с сырым паром)
Мы уже много писали о том, что в русской бане по крайней мере веник не должен пересыхать. Это означает, что влажность должна быть около 60 % или больше. При этом пар должен быть прозрачным и легким для дыхания. Именно для создания таких условий и приходится строить большие, тяжелые, дорогие кирпичные печи. Они медленно прогреваются, зато позволяют прогреть камни до высокой температуры, которая необходима для создания легкого пара и при этом не слишком перегреть помещение. В банных печах, в отличие от отопительных, расчет отопительных свойств печи становится неопределенной задачей. Если мне скажут: ты, умный печник, рассчитай мне такую печь, чтобы в моем помещении при достаточно хорошо прогретых камнях было бы не слишком жарко. Я на это отвечу, что я готов это сделать, если вы мне скажете, какая у вас температура за окном. Если печь будет сделана для температуры минус 20 градусов, то при плюс 20 градусах помещение, естественно, окажется перетопленным. То же самое касается и отопительных печей. Только там просто надо меньше топить, если на улице не очень холодно. А в банных печах так поступать нельзя, потому что плохо прогретые камни дадут сырой тяжелый пар. Глубокоуважаемый Кузнецов при проектировании отопительных печей рассчитывает теплоотдачу стенок печи пропорционально площади
помещений, которые эта печь отапливает. Он также уверен, что мощности печи хватит, чтобы прогреть все помещения в любой мороз. Это очень высокий уровень проектирования, но при этом все равно подразумевается, что когда на улице не очень холодно, нужно соответственно меньше топить.
Мы также много говорили о том, что металлические печи - это печи для саун. Потому что металл сильно нагревается и очень быстро прогревает помещение. А камни, практически при любой конструкции, нагреваются кое-как, поэтому пар получается сырой. Мы писали также о том, что обкладывание металлической печи кирпичом приводит к быстрому прогоранию металла, поэтому такие печи обкладывать нежелательно.
В этом вопросе также возможен компромисс, только надо ясно понимать, что мы при этом получаем и чем жертвуем. Получаем мы, ясное дело, простоту и дешевизну. Жертвуем же мы легким паром. Можно чуть-чуть протопить металлическую дровяную печь, налить на камни много воды и получить сырой тяжелый пар, как в сауне с парогенератором. Если влажность достигнет 60 %, то веник не пересохнет, однако дышать будет тяжело. По сути дела, все это уже давно описано в других материалах нашего сайта, и только сравнительно недавно люди перестали спрашивать, можно ли обложить металлическую печь кирпичом. Понятно, откуда берется такое желание: париться в сыром пару тяжело и неприятно. Да и те, кто построил сауны с парогенератором, поддерживают в них влажность на уровне 15-20%, потому что выше уже неприятно, а ниже не полезно. Веником в такой парной пользоваться практически невозможно.
Внимательные читатели скажут: "ну сколько уже можно повторять одно и то же, когда же будет что-нибудь новенькое". Видимо, это написано для невнимательных читателей, а внимательным приношу свои извинения. Мы несколько раз участвовали в банных выставках. Там бегают во множестве разные изобретатели металлических печей, которые хотят простым и дешевым способом сделать нормальную русскую баню. Однако успеха в этом нет.
Предлагаем свой компромиссный вариант. Обкладываем металлическую печь кирпичом. Расстояние между кирпичом и металлической печью должно быть примерно 15 см. В этой кирпичной кладке толщиной в полкирпича монтируется дверца для подбрасывания воды на камни, которые лежат сверху печи. Кроме того, в этой же кладке монтируются еще такие же 4 дверцы. Они предназначены для регулируемого прогрева парной. Располагаются они: две у пола и две сантиметров на тридцать выше верхнего слоя камней, то есть заведомо выше металлической печи. Когда дверцы открыты, разогретая печь втягивает воздух из парной в нижние дверцы и выбрасывает его назад в парную через верхние дверцы. Дверцы эти должны быть достаточно большими, желательно четырехрядными. Когда парная прогрета до достаточной температуры, эти дверцы закрываются или слегка прикрываются.
Что мы получаем? Регулируемый прогрев парной, ослабление тепловой нагрузки на металл печи по сравнению с простым обкладыванием печки и чуть более высокую температуру камней. Кроме того, пар в парную будет попадать не только через дверцу для подбрасывания, но и через верхние дверцы для прогрева. Проходя достаточно длинный путь в горячей воздушной среде до выхода в парную, пар созревает и дополнительно диспергирует. Практика показывает, что этот вариант реален. Металлическая печь прослужит дольше и пар получается легче. В этой ситуации можно доводить влажность до 60% и пользоваться веником. Разумеется, пар будет более сырым, чем в настоящей русской банной печи. Однако париться и дышать в нем можно.
При этом, вентиляция парной должна быть организована также, как в настоящей русской бане, т.е. окно на улицу и плотная дверь с порогом.
Никаких входных и выходных вентиляционных отверстий, как в сауне, делать не нужно.
Хотелось бы предостеречь от иллюзий, что такая конструкция заменит настоящую классическую горячую или холодную русскую банную печь.
Просто этот материал написан для тех, у кого либо нет денег, либо живет слишком далеко и организовать строительство на большом расстоянии
сложно и дорого. Такая печь будет медленней и хуже прогревать баню в мороз. Важно сознавать, что такая печь сконструирована по принципу "холодной" печи, т.е. она не обязана прогревать вашу парную при температуре - 20°С. Постепенно прогреет, но не так быстро, как открытая металлическая печь. Опыт показывает, что те, кто заказывает сауну с парогенератором, в реально эксплуатации не доводит влажность до 60%, потому что сырым паром тяжело дышать. Однако, мы очень надеемся, что этот средний промежуточный компромиссный дешевый вариант позволит многим людям париться веником в бане.