Строительство

Стіна, що захищає зовні підпільний простір будинку, називається цоколем. При стрічкових фундаментах цоколем є звичайно його верхня частина, яка виступає над поверхнею землі на 50 ... 70 см, при столбчатом - стіни, що влаштовуються між стовпами (забирки) або над стовпами (ростверк). По відношенню до зовнішньої стіни цоколь може бути виступаючим, западає або знаходитися з нею в одній площині.
Пристрій цоколя будинку при стовпчастих фундаментах
Рис. 1. Варіанти влаштування цоколя при стовпчастих фундаментах:

а - відкритий цоколь;
б - цоколь-екран;
в - цоколь-ростверк;
1 - дерен, 2 - стовпчастий фундамент; 3 - гідроізоляція; 4 - стіна будинку, 5 - цокольне перекриття, 6 - залізобетонний ростверк (перемичка); 7 - щебінь; 8 - насипний грунт; 9 - материковий грунт; 10 - глина, 11 - вимощення; 12 - екран з азбестоцементних аркушів або залізобетонних панелей; 13 - продухи вентиляції підпілля; 14 - бічне огородження повітряної порожнини обаполом, дошками або азбестоцементними листами; 15 - повітряна порожнина для компенсації вертикального переміщення пучинистого грунту.

Найнадійнішим є западаючий цоколь. Його форма дозволяє приховати від механічних і атмосферних впливів гідроізоляційний шар, що влаштовується для захисту стін від проникнення знизу грунтової вологи, забезпечує безперешкодний стік води зі стін під час косих дощів. У порівнянні з виступаючим цоколем він економічніше (менше товщина, не потрібно пристрою зливу) і, будучи, зрушений до осьової лінії зовнішніх стін, має більш чітку конструктивну схему передачі вищерозташованих навантажень на фундамент. Естетичні якості його також вище.
Пристрій цоколя будинку на стрічкових фундаментах
Рис. 2. Варіанти влаштування цоколя на стрічкових фундаментах:

а, б - западаючий цоколь;
в, г - виступаючий цоколь;
1 - вимощення; 2 - монолітний бетон, 3 - гідроізоляція; 4 - цегла, 5 - залізобетонний пояс; 6 - штукатурка; 7 - злив з оцинкованої покрівельної сталі; 8 - милиця із сталевої смуги перетином 20х3 мм, крок 500 мм; 9 - каркасна стіна; 10 - рублена стіна.

Пристрій виступаючого цоколя виправдано в якійсь мірі лише в будинках з тонкими зовнішніми стінами (каркасними, рубаними), а також при наявності теплого підпілля. За своєю ширині він перевершує товщину зовнішніх стін. Однак і в цьому випадку можна знайти рішення, що дозволяє прибрати його виступаючу частину, зберігши при цьому тепле підпілля.

Іноді цоколь будинку влаштовують в одній площині зі стіною. Таке рішення також не можна визнати доцільним, навіть якщо матеріал стіни і цоколя однорідний по своїй структурі. Гідроізоляційний шар у цьому випадку залишається відкритим і нечітко оформленим, а його місце розташування виглядає випадковим.

Цоколь будинку піддається значним атмосферних і механічних впливів, тому при його пристрої слід застосовувати надійні і довговічні матеріали, що не потребують додаткової обробки: природний камінь, бетон, добре обпалений цегла. Штукатурка цоколя або облицювання керамічними плитками в більшості випадків виглядає ефектно лише в перші роки після обробки; надалі в процесі експлуатації така обробка вимагає періодичного відновлення і ремонту.

Найбільш практичним і довговічним є цоколь з монолітного бетону. Такий цоколь краще влаштовувати відразу по всьому периметру, без вертикальних і горизонтальних швів. Його міцність значно підвищиться, якщо всередині помістити арматурний каркас. Якщо цоколь будинку має значну товщину, то в якості внутрішньої опалубки можна використовувати цегляну стінку.

На стрічкових фундаментах іноді влаштовують цоколь із заздалегідь виготовлених бетонних блоків. Розміри їх можуть бути будь-якими, однак краще, якщо по висоті вони будуть не менше висоти цоколя. Небажані горизонтальні шви. Габарити цокольних блоків в основному залежать від способу їх монтажу. При ручній укладанні маса блоків не повинна перевищувати 80 ... 100 кг. Якщо при монтажі блоків використовують звичайні важелі з колод або сталевих труб (висота підйому невелика), то при наявності монтажних петель масу блоків можна збільшити до 300 ... 500 кг.

Зовнішньої поверхні монолітного бетонного цоколя можна додати різну фактуру, закладаючи відповідну матрицю в опалубку: гумові килимки, хвилястий склопластик і т.п. Бетонну поверхню цоколя після розпалублення слід очистити від патьоків і напливів, закласти в ній порожнечі і щілини, покрити цементним молоком або рідким цементним розчином. Можна і пофарбувати його, але фарба недовго тримається на цоколі будинку.

Зовнішні поверхні цокольних бетонних блоків теж можуть мати різноманітну фактуру: гладку або рельєфну, облицьовану каменем, керамічними плитками, щебенем. Облицювальний шар, отриманий в процесі виготовлення блоку, більш міцний і надійний у порівнянні з наступною обробкою і облицюванням заздалегідь виготовленого бетонного блоку.

При будівництві будинку на столбчатом фундаменті пристрій цоколя стає більш трудомістким і відповідальним. На рухливих грунтах цоколь будинку доцільно влаштовувати у вигляді перемички між стовпами, армованої внизу стрижнями діаметром 8 ... 12 мм. Такий цоколь (і в збірному, і в монолітному варіанті) не повинен безпосередньо спиратися на пучиністий грунт. Між цоколем і грунтом (в проміжках між опорами) слід залишати вільний простір висотою 10 ... 15 см, що закривається з боків антисептованим дошками або плоскими азбестоцементними листами.

При неправильному рішенні цокольного сайту може деформуватися не тільки цоколь будинку, але і всі вищерозташованих конструкції. Саме з цієї причини не рекомендується влаштовувати цоколі або забирки між стовпчастими опорами легких споруд (сараї, ганку, тераси, веранди). Таке рішення, окрім того, економічно і цілком виправдано по експлуатаційним міркувань: інтенсивне провітрювання відкритого підпілля знижує вологість підпільного повітря і гарантує довговічну роботу дерев'яних конструкцій.

Для захисту підпілля від дощу і снігу по його периметру можна влаштувати цоколь-екран з плоских азбестоцементних листів або тонких залізобетонних плит. Такий цоколь-екран, маючи невеликий поперечний переріз (товщину), надає незначний опір грунту у момент його пученія і не вимагає пристрою спеціальних повітряних порожнин, необхідних при спорудженні масивних цоколів.

На сухих непучиністих (нерухомих) грунтах заповнення простору між стовпчастими опорами (забирку) можна виконати за залізобетонної перемичці з будь-яких матеріалів: каменю, бетону, цегли, дерева. При цьому слід прагнути до того, щоб зовнішня поверхня цоколя по всьому периметру стін була однорідною і за формою, і за фактурою. Цоколь будинку, на якому фундаментні стовпи виступають у вигляді пілястр, естетично виглядає архаїчно.

Забирки - найпростіший вид цоколя. Це тонкі стіни між стовпами фундаменту, що утеплюють підпільний простір і охороняють його від пилу, вологи, снігу і т.д. З внутрішньої сторони забирки утеплюють шлаком, сухою землею, піском. Влаштовують їх з тих самих матеріалів, що й стовпи фундаменту, але можна і з інших. Ширина бутової забирки - не менше 40 см, цегляної - в 1 або 1 / 2 цегли. Заглиблюють в грунт на 30 ... 50 см. Якщо грунт глинистий, то під забиркою роблять піщану подушку товщиною 15 ... 20 см. забирку обштукатурюють.

При виборі матеріалу для влаштування цоколя будинку варто враховувати майбутнє його поєднання з матеріалом зовнішніх стін будинку. Наприклад, якщо стіни цегляні, то цоколь не слід робити з цегли: гладка поверхня бетонного цоколя краще поєднується з дрібною фактурою цегельної кладки стіни і, навпаки, цоколь із цегли або каменю добре виглядає на тлі відносно гладкої поверхні стіни.

З кожної сторони будинку в цоколі для провітрювання підпілля необхідно зробити по одному вентиляційному отвору розміром не менше 14х14 см. Вони повинні бути не нижче 15 см від рівня землі.
Вимощення навколо будинку
Рис. 3. Вимощення будинку:

а - з бетонних плит;
б - з монолітного бетону;
в - брукова;
1 - материковий грунт; 2 - глина; 3 - пісок, 4 - кругляк, 5 - лоток для відведення води; 6 - щебінь або гравій; 7 - бетон; 8 - бетонні плити.

Для захисту фундаментів від дощових або паводкових вод по периметру будинку влаштовують вимощення. За хорошої якості вона не тільки служить надійним захистом від проникнення поверхневих вод до основи фундаментів, але є декоративним елементом зовнішнього благоустрою, виконуючи роль своєрідного тротуару навколо будинку. Верхнє покриття вимощення виконують із щебеню, гравію, булижника каменю, цегли, асфальту, бетону, бетонних плиток. Матеріал підбирають залежно від верхнього покриття, однак, у всіх випадках конструктивне рішення вимощення навколо будинку має забезпечувати її водонепроникність.

Ширина вимощення залежить від типу грунтів та виносу карнизних звисів даху. На звичайних грунтах вона повинна бути на 15 ... 20 см ширше карниза (але не менше 60 см), на просадних - на 20 ... 30 см за кордоном укосів траншей або котлованів, що відриваються під фундаменти (але не менше 90 см) . Поперечний ухил від стін будинку для щебеневих, брукових і цегляних відмосток приймають у межах 5 ... 10% (тобто 5 ... 10 см на 1 м ширини), а для асфальтових і бетонних - 3 ... 5% .

На сухих грунтах непросадного при зведенні стін на стовпчастих фундаментах вимощення будинку можна не робити, однак у місцях стоку води з даху для запобігання розмиву грунту слід влаштувати місцеві водозахисні покриття.