Строительство

Садівники-аматори часто запитують: чому посаджені ними дерева вишні слабко плодоносять або не плодоносять зовсім? Причин може бути багато, але одна з головних - це посадка дерев невідомого походження або нерайоновані в даній місцевості сортів. Спеціалізовані плодопітомніческіе господарства, які вирощують найкращі районовані сорти, поки не можуть задовольнити всезростаючий попит на посадковий матеріал і садівничих господарств, і садівників-аматорів. Але за бажання кожен садівник може сам виростити плодові саджанці цікавлять його сортів протягом двох років.

Перш за все потрібно виростити хороший підщепа, тобто рослина, на яке буде щеплений бажаний районований сорт. В якості підщепи використовують сіянці, кореневі нащадки (поросль), кореневі живці.

Для вирощування сіянців насіння краще заготовлювати з плодів районованих підщеп. Кісточки вибирають зі здорових плодів, які досягли повної зрілості. Добре вдаються пізньоосінніх посіви після витримки насіння в зволоженому стані в поліетиленових пакетах при кімнатній температурі протягом 30-90 днів. Але, оскільки в грунті не завжди складаються сприятливі умови для послеуборочного дозрівання, більш надійні весняні посіви після стратифікації.

Перед закладанням на стратифікацію насіння рекомендується замочувати протягом 5-7 днів, міняючи щодня воду. Для стратифікації змішують їх з потрійним обсягом матеріалу, добре зберігає вологість: тирсою, просіяним, добре промитим річковим піском, сфагновим мохом, щоб запобігти розвитку цвілі і гнилизни. Цей матеріал занурюють на кілька секунд в розчин марганцевокислого калію (25 мг на 1 л). Насіння зберігають до початку розтріскування кісточок при температурі 15-20 ° С (близько двох місяців), а потім до початку проростання насіння - при 2-6 ° С (у підвалі або домашньому холодильнику). У ході стратифікації субстрат періодично зволожують і перемішують. Після того як 1 / 3 насіння наклюнется, їх поміщають на льодовик або в сніжник, добре загорнувши в поліетиленову плівку. Закапувати сильно пророслі насіння в сніг небезпечно, вони можуть загинути. Якщо насіння проростає недружно, краще їх перебрати 2-3 рази і виносити на льодовик або в сніжник частинами

Ділянка, відведений для посіву, потрібно перекопати і внести в грунт добрива з розрахунку 10-15 кг перегною, 40-60 г суперфосфату, 20-30 г калійної солі, на кислих грунтах - 100 г вапна на 1 м2. Якщо немає мінеральних добрив, то перегній можна змішати із золою (150-200 г на 1 м2). На вирівняною поверхні грунту роблять борозенки глибиною 3-5 см на відстані 25-30 см одна від одної. Пророслі кісточки після стратифікації обережно відокремлюють від піску чи іншого матеріалу, розкладають на дно борозенок через 4-5 см, засипають грунтом, поливають, мульчують.

Догляд за сіянцями полягає в поливах, підгодівлі, розпушуванні грунту, знищенні бур'янів, захисту від шкідників і хвороб. На кислих грунтах сіянці часто уражаються так званої чорною ніжкою: стеблинки темніють і сходи гинуть. Для боротьби з цією хворобою рекомендується вапнування грунту, мульчування її сумішшю перегною і тирси, опудривание рослин сухий просіяної золою. У період інтенсивного росту ефективні підживлення сіянців розчинами мінеральних добрив (8-10 г на 1 м2); корисно чергувати їх (через 10-15 днів) з підгодівлею гнойової рідиною, яку розводять водою в 10 разів (1-1,5 л на 1 м2), або пташиним послідом, розводячи його в 20 разів (80-100 г розчину на 1 м2). Закінчують підживлення в кінці липня - початку серпня.

Протягом першого сезону з кісточок отримують добре розвинені сіянці, придатні для щеплення.

Якщо для підщепи використовують поросль, то її відкопують у вересні-жовтні або рано навесні до розпускання бруньок. Кращі нащадки - 1-2-річні з розгалуженою надземною частиною, що виросли по периферії проекції крони на освітлених місцях. При викопуванні від нащадка відступають на 15-20 см, перерубують кореневої тяж з двох сторін, щоб корінь, що залишився з порослю, був завдовжки близько 30 см. При слабкому розвитку обростаючих корінців на нащадків доцільно дорощувати їх на удобрених грядках, часто поливаючи і періодично підгодовуючи рослини.

При відсутності насіння і порослі для вирощування підщеп можна використовувати кореневі живці, які заготовляють пізньої осені або ранньої весни. Оголивши верхні коріння, відрізають частини їх товщиною від 0,4 до 1,5 см і ділять на відрізки довжиною 12-15 см. Взимку живці зберігають у підвалі у вологому піску при температурі від 0 до 2 ° С. Висаджують кореневі живці ранньою весною на заздалегідь підготовлені гряди в борозенки на відстані 8-10 см похило, щоб верхній кінець був прикритий шаром грунту 1-2 см, а нижній - 3,5 см. Гряди рясно поливають і мульчують. Виросли з живців рослини дорощують на удобрених пухких грядках і там же проводять щеплення.

Живці бажаних сортів для щеплення заготовляють на початку зими до настання сильних морозів і зберігають при температурі близько 0 ° С (у підвалі, домашньому холодильнику, снігових буртах). Можна заготовлювати пагони і весною до розпускання бруньок, непридатні пагони з підмерзлою деревиною або підсохлій корою.

Прищеплювати найкраще навесні, але можна і влітку, в період сокоруху. Живці з трьома бруньками прищеплюють способом врасщеп. Сіянець зрізають на висоті 7-10 см від поверхні грунту, пеньок розщеплюють по центру прищеплювальним ножем і в розщепів вставляють черешок, нижній кінець якого зрізають у вигляді клина з довжиною сторін 3-3,5 см. Верхній кінець держака зрізають над ниркою, щоб площина зрізу розташовувалася під кутом 45 °, трохи вище (на 2 мм) верхівки нирки. Держак вставляють у розщепів так, щоб його кора збігалася хоча б з одного боку з корою підщепи. Місце щеплення обв'язують смужкою поліетиленовою плівкою завдовжки 20 см і шириною 1,5 см; всі відкриті зрізи, в тому числі верхній кінець держака, замазують садовим варом або пластиліном. У прижилися щеплень з вирослих на черешку пагонів залишають один, більш сильний, інші видаляють, знімають обв'язку, видаляють також поросль, що з'являється на підщепі. Виросло побіжу надають вертикальне положення, підв'язавши його до кілка.

Більш надійні результати дає окулірування вишні. Проводять її з кінця червня до середини серпня, але при ранніх строках оченята краще приживаються і зберігаються взимку. Пагони для окулірування можливо більшої довжини (25-30 см) заготовляють напередодні окулірування на своїй ділянці або у садівників-любителів, які мають необхідні сорти. У пагонів зрізують листя, залишаючи 1 / 3 паростка.

Застосовують два способи окулірування - в Т-подібний надріз кори і вприклад; для кісточкових порід другий спосіб краще. На підщепі роблять надріз кори в формі язичка довжиною 1 см, потім зрізують смужку кори разом з тонким шаром деревини на 1,5-2 см вище язичка, захоплюючи одночасно і тонкий шар під язичком. Можна зробити зріз язичка за одні прийом відразу на всю довжину (2-2,5 см), а потім обережно видалити верхню частину язичка рухом ножа поперек зрізу. Із середньою частини пагона щепи зрізають окуліровочним ножем нирку з щитком кори довжиною 2-2,5 см і мінімальною кількістю деревини. Під язичок на підщепі вставляють нижню частину щитка так, щоб нирка була над язичком, а верхня частина щитка закривала всю поверхню зрізу. Місце окулірування щільно обв'язують смужкою поліетиленової плівки, залишаючи незакритих тільки нирку.

Через три тижні після окулірування обв'язку знімають і перевіряють приживання: якщо черешок підсох і при дотику до нього відпадає, значить окулірування прижилася, якщо ж нирка підсохла, кора щитка скривилася, окулірування не вдалася, операцію потрібно повторити або в цьому ж році (якщо дозволяють терміни ), або в наступному. Для більшої гарантії окулірування краще провести двома нирками-очками. Другий вічко у своєму розпорядженні з іншого боку підщепи вище або нижче першого. Підщепу зрізують над прищепленої ниркою навесні наступного року. З двох пагонів залишають один, найбільш розвинений, і при необхідності підв'язують його до кілка.

Догляд за саджанцями полягає в прополка, розпушуванні грунту, підгодівлі. Важливо своєчасно, кілька разів за літо, видаляти поросль на підщепних частини саджанця. З бічних гілок залишають 4-5, рівномірно відходять від стовбура в усі сторони. У середній смузі у вишні залишають штамбік висотою 30-40 см, всі з'являються на ньому пагони видаляють.

Зі шкідників і хвороб найбільшу небезпеку для саджанців представляють попелиця, клястероспоріоз, коккомикозу. При появі їх слід обприскувати рослини сумішшю карбофосу і хлорокиси міді (відповідно 20 і 40 г на 10 л води) рано вранці або ввечері, щоб уникнути опіків листя.

Категорія: Ландшафт | Переглядів: 507 | Додав: FreeDOM | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]