Строительство

ТИПИ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНКІВ.

Автор: Денисов С.А.

   Дерев'яні будинки, відповідно до особливостей конструкції, можна розділити на кілька основних типів:
- Каркасні дерев'яні будинки
- Дерев'яні будинки з оциліндрованої колоди
- Дерев'яні будинки з бруса
- Дерев'яні будинки з профільованого клеєного бруса
- Колод дерев'яні будинки ручної рубки

   Розрізняються вони в основному способами зведення стін і використовуваними для цього матеріалами. Дерев'яні будинки із клеєних матеріалів уже важко віднести повністю до дерев'яних. Спробуємо коротко охарактеризувати кожен з перерахованих вище типів будинків. Для зручності розташуємо їх в порядку зростання вартості.

   Сьогодні на українському ринку будівельних послуг безліч фірм пропонують споживачеві дерев'яні каркасні будинки, зроблені по різних технологіях (канадська, фінська і т.д.). Різниця між ними полягає тільки у використанні різних матеріалів і складі так званого «пирога» стіни, а суть одна: брусовий каркас, облицьований яким-небудь матеріалом (вагонка, сайдинг гіпсокартон і т.д.) з утеплювачем всередині. Такі будинки, як правило, трохи дешевше інших типів будинків (тут і в подальших порівняннях між різними типами будинків слід враховувати, що порівнювати можна тільки вдома одного класу комфортності). Вони виходять дуже теплими, однак, найчастіше, поступаються будинкам з колоди і бруса по комфортності та екологічності за рахунок присутності в стінах синтетичних матеріалів, а так само утрудненого повітрообміну і вологообміну. Не треба забувати, що через колоду і брус у закритому приміщенні може змінюватися до 30% повітря в добу, а унікальні властивості цих матеріалів дозволяє в суху погоду віддавати накопичену вологу, а в сиру навпаки вбирати в себе її надлишки в житловому приміщенні. Саме тому дерев'яні будинки відрізняються особливим мікрокліматом і високим рівнем комфортності. У каркасних будинках такого рівня досягти досить складно.

   Наступним типом будинків є дерев'яні будинки з оциліндрованої колоди. Вони, як правило, на 15-20% дорожче каркасних і повною мірою володіють всіма перевагами натуральної деревини, описаними вище. Відносна дешевизна будинків з оциліндрованої колоди визначається перенесенням самих трудомістких оброблювальних операцій з будмайданчика на виробництво, де це зробити набагато простіше. А технологія монтажу будинків з оциліндрованої колоди визначається ще раніше - на етапі проектування. З цеху на будівництво поступають не заготовки, а вже готові деталі, які залишається лише акуратно зібрати. Оциліндрована колода є відносно новим матеріалом. Попит на нього в останні роки значно виріс. Сучасні технології дозволяють виготовляти в заводських умовах оциліндровану колоду великих діаметрів (24-32 см і більше), які не поступаються за своїми фізико-технічними характеристиками колоді, рубленого вручну. Оциліндровка колод додає будівлі неповторну красу і витонченість. Недарма в Європі такі будинки вважаються одними з найбільш дорогих і престижних.

    Дерев'яні будинки з бруса до недавнього часу були одним з найбільш поширених типів дерев'яних будинків. Незважаючи на поширену думку про їхню відносну дешевизну, фактична вартість такого будинку, побудованого «під ключ», часто на 10-15% перевищує вартість подібного будинку, побудованого з оциліндрованих колод. Багатьох вводить в оману той факт, що сам брус коштує дешевше. Проте вони забувають, що простий брус не має теплового замка. Через це його дуже важко утеплити, тому що коефіцієнт продування завжди буде в кілька разів вище, ніж у стіни, складеної з правильно виготовленої колоди. Для того щоб зменшити тепловтрати в брусовому будинку доводиться застосовувати додаткове утеплення і обшивати його зовні і зсередини євровагонкою, сайдингом, або іншим матеріалом. Всі ці заходи повністю поглинають економію, вироблену при придбанні самого бруса і ще додають додаткові витрати. Як курчат рахують по осені, так і вартість будинку визначається після того, як в нього можна буде заселятися. Незважаючи на вищесказане, будинки з бруса дуже добре зарекомендували себе в умовах нашого кліматичного поясу. Адже дерево саме по собі відрізняється дуже низькою теплопровідністю. Дерев'яна стіна в 20 см., еквівалентна теплозбереження цегляної, товщиною 1,05 метра.

   І, звичайно, найбільш древнім і випробуваним тисячоліттями способом будівництва є будівництво дерев'яних будинків зі зрубу ручної рубки. Будівництво такого будинку є найбільш трудомістким і тривалим за часом. Природно, такий будинок обійдеться дорожче будинку з оцилиндрованного колоди, як і будь-який твір ручної роботи дорожче машинної штампування. Якщо сучасні технології дозволяють робити обробку будинку з оцилиндрованного колоди відразу після його складання, то зрубане вручну дому необхідно вистояться не менше року. Та й сама рубка займає набагато більше часу і сил, ніж складання «конструктора» з оциліндрованих колод. А час - це гроші. Та й зарплату за цей час треба платити. Хороший професіонал - тесля гідний гарної зарплати.

   Зрозуміло, наведене вище поділ будинків по цінових категоріях досить умовно. Існують фірми, які пропонують каркасні будинки, вартість яких набагато перевищує вартість будинків ручної рубки. Але ж і «Мерседес» середнього класу часто виявляється дорожче автомобіля представницького класу менш престижної фірми. За ім'я треба платити.

   Враховуючи той фактор, що бажаючих побудувати собі хороший дерев'яний будинок з кожним роком стає все більше, і більшість з них зупиняють свій вибір на оциліндрованої колоди, як основному стінному матеріалі, надалі ми поведемо мову саме про це типі будинків.

   Перед багатьма забудовниками постає питання, з якої породи дерева будувати будинок: сосни, ялини або модрини? Модрина в цьому ряду стоїть осібно. Поза всяким сумнівом, це дерево відрізняється набагато більшою міцністю і красою текстури. Модрина практично не схильна до впливу вологи. Опори дерев'яних мостів через ріки завжди будувалися з модрини або дуба. Багатьох мостів вже немає, а опори до сих пір стоять практично не пошкоджені. Однак матеріал цей відносно дорогий, і доступний далеко не кожному. Тому більшість зупиняють свій вибір на сосні і їли. Чомусь багато хто воліє сосну, скептично ставлячись до ялиновому варіанту. Спробуємо розібрати це питання більш детально.

   Фізичні характеристики цих порід дуже близькі. Ялина має трохи більш рихлу структуру, але за рахунок цього декілька тепліше, ніж сосна. Що стосується ступеня схильності зовнішніх впливів, то сучасні захисні засоби (антисептики) з успіхом вирішують цю проблему.

   Хімічні склади ялини і сосни також мало чим відрізняються один від одного. Приміром, в сосні міститься 41,9% целюлози, а в їли 44,1%. В сосні міститься 25,5% лігніну, а в їли 28,9%. Як бачите, відмінності не суттєві. Російське прислів'я говорить: «Хата ялиново - серце здорово». Прислів'я на порожньому місці не писалися. Крім того, досвід показує, що у сосни набагато частіше зустрічаються тютюнові сучки, ніж у ялини. Сосну частіше вражає синява (заболонна забарвлення). Хоча це мало позначається на міцності, але є неприємним явищем, боротьба з яким вимагає додаткових сил і засобів. Я не хочу применшити значення сосни як будівельного матеріалу, її ефективність в цій якості підтверджена досвідом століть. Я просто хочу сказати, що ялинові будинку за ті ж самі століття показали себе нітрохи не гірше. Взагалі-то, довговічність будинку, на мій погляд, більше залежить від правильної експлуатації, ніж від матеріалу стін.

   Що стосується синяви, то це бич всіх хвойних порід. Треба бути до неї готовим, з якого б дерева ви не будували свій будинок. Уникнути посиніння колоди без проведення відповідних заходів неможливо. Заболонь забарвлення викликаються багатьма видами грибів. Оптимальна температура для більшості видів грибів синяви складає 26-27 градусів Цельсія, тому рекомендується складати зруби в зимовий період. Для профілактики синяви і вибілювання вже посинілих елементів будови можна використовувати антисептики. Засинів деревина в більшості випадків відрізняється підвищеною швидкістю водопоглинення і тому просочується ними значно краще, ніж здорова. Загалом, це не така вже й велика проблема. Вітчизняна промисловість випускає сьогодні безліч високоефективних отбеливающих і антісептірующіе засобів для деревини, нітрохи не поступаються кращим зарубіжним аналогам. При це слід враховувати один момент: зруб бажано покривати ними тільки після складання - зовні сильними антисептиками для зовнішніх робіт (щоб не дихати потім цією гидотою усередині приміщень), а зсередини спеціальними складами для внутрішніх робіт. Щоб захистити теплової замок (поздовжній паз колоди), антисептиком просочують прокладочний матеріал (джутово-лляне полотно). Тим самим ми максимально захистимо будинок від зовнішніх впливів, залишаючи його екологічно чистим для проживання.

   Горючість дерева це, звичайно, теж недолік, але його можна виправити. Антипіренові склади сьогодні вже широко застосовуються в будівництві і здатні дійсно зробити колоду неспаленим, в чому легко переконатися. Насправді ж небезпека спалаху обумовлена ​​швидше не зовнішніми впливами на будову, а тим, що знаходиться усередині житлових приміщень: меблі, папір, тканини - все це досить легко запалюється. Відомі випадки, коли вигорали цілі квартали кам'яних будинків. І в той же час ми можемо милуватися дерев'яними будівлями Суздаля, Кіжей, Костроми та інших російських міст, деяким з яких не одна сотня років, і які пережили багато тисяч своїх кам'яних побратимів.

   Наступне питання, яке постає перед забудовником: з якого колоди будувати будинок - сухого або природної вологості? Перш за все почнемо з того, що традиції дерев'яного зодчества на увазі використання для будівництва тільки колод природної вологості. Після укладання в зруб відбувається зменшення їх вологості до рівноважної. Колоди зменшуються в об'ємі, під дією власної ваги і верхніх вінців щільніше прилягають один до одного, істотно зменшуючи коефіцієнт продувності стін. В результаті цього ми отримуємо міцне дерев'яна будівля з максимальними теплоізоляційними характеристиками.

   У конструкції зрубу з колоди природної вологості не повинно бути не одного жорсткого кріплення. Протягом перших півтора-двох років він дасть основну усадку (5-7%), якій ніщо не повинно заважати. Враховуючи, що усушка і розбухання деревини уздовж волокон значно відрізняється від поперечної, всі вертикальні конструкції повинні бути забезпечені компенсаторами усадки. Це дозволяє при необхідності відрегулювати відносну висоту конструкцій і зберегти правильну геометрію будинку.

   Колоди скріплюються між собою в шаховому порядку дерев'яними нагелями діаметром 20-25мм, які закладаються на відстані не більше 1,5 - 2 метрів один від одного.

   Деревина камерної сушки володіє вологістю менше рівноважної. Після того, як ми завозимо її на будівельний майданчик, вона при зіткненні з відкритим повітрям починає інтенсивно вбирати вологу. Це може привести до викривлення колод.

   На дерев'яні нагелі такі колоди притягнути неможливо. Вони просто не витримують і ламаються. Тому доводиться замість них використовувати металеву арматуру. Зруб з таких колод не може дати нормальної усадки і природного ущільнення. Навпаки, колоди починають розбухати і проходить процес, зворотний вищеописаному: колоди прагнуть випирати із зрубу. З давніх пір відома здатність деревини при утиску розбухання розвивати великі тиску: розбухає від води дерев'яними клинами розколювали камені. Для того, щоб утримати такі колоди в зібраному стані, застосовують сталеві стяжки. Не буду судити, наскільки виправдана подібна технологія будівництва дерев'яного будинку. Знаю тільки, що для забудовника вона обходиться набагато дорожче традиційною. Раніше намагалися будувати хати без застосування залізних цвяхів. Дерево з металом конфліктує. Та й роботи наших учених показали, що високотемпературна сушка призводить до зниження механічних властивостей деревини. Міцність деревини сосни знижується: при стисканні вздовж волокон на 0,8 - 8,7%, радіальному сколюванні на 1 -12% і ударна в'язкість на 5-10,5%. Втім, деякі фірми в даний час знайшли якийсь компроміс і пропонують замовникам так зване «підсушене» колоду, вологість якого хоч і нижче природною, проте дещо вище рівноважної.

   Ось ще одне з питань, що часто турбує майбутнього власника: із зимової або з літньої деревини будуватимуть його будинок? Це викликано припущенням, що зимовий ліс має меншу вологість, ніж літній, і тому більш підходить для будівництва. Можу Вас розчарувати: наукові дані про сезонне зміні вологості деревини свідчать про те, що найбільша вологість в дереві спостерігається саме взимку (листопад - лютий), а найменша влітку (липень-серпень). Вологість заболоні влітку може бути на 25-50% нижче, ніж взимку, а вологість ядра (стиглої деревини) протягом року майже не змінюється. Особам, хто сумнівається в моїх словах, пропоную почитати підручники деревинознавства.

   Будівництво будь-якого будинку починається з проектування і дерев'яний будинок не виняток. На жаль, багато забудовників не до кінця розуміють, що грамотне проектування будинку дозволить заощадити до 30% коштів під час будівництва. Незважаючи на те, що майже кожен з нас знайомий з сумним досвідом самобуду, ми продовжуємо наступати на одні й ті ж граблі. Нікому з нас не прийде в голову довірити медичну операцію дилетанту. Однак, прочитавши 2-3 популярні журнальні статті про будівництво будинків, кожен починає відчувати себе в цьому питанні професіоналом. Близько 30% замовників з гордістю несуть у будівельні фірми проект власного твору. У більшості випадків серце стискається від туги, коли уявляєш, яким може вийти такий будинок. Особливо це відноситься до дерев'яних будинків. Дерево - це живий матеріал. Будівництво з нього має свою специфіку і вимагає особливих знань. Більш того, далеко не всі професійні архітектори і будівельники ними володіють. І в цьому немає нічого незвичайного: якщо у вас захворів зуб, ви йдете до стоматолога, а не окуліста, хоча і той і інший є лікарями. Так і тут - проектування та будівництво дерев'яного будинку слід доручати лише тим фахівцям і організаціям, які знають в цьому толк і вже зарекомендували себе на цьому поприщі.

   При будівництві дерев'яного будинку у багатьох випадках абсолютно не обов'язково замовляти повний пакет проектно-кошторисної документації. Особливо це стосується невеликих будівель і споруд (лазні, гаражі і т.д.). Найбільш докладний проект потрібно при виробництві та будівництві будинків з оциліндрованного колоди. Це викликано тим, що всі елементи будови виготовляються в заводських умовах і будь-яке відхилення від розмірів, передбачених у проекті призводить до неможливості подальшої збірки будинку на будівельному майданчику. Але навіть у цьому випадку витрати на проектну документацію можна мінімізувати. До складу документів, достатніх для того, щоб виготовити і побудувати будинок з оцилиндрованного колоди обов'язково повинні входити: ескізний проект, специфікація на елементи (з кресленням і маркіровкою кожної колоди) і технологічні карти збірки будинку (розгортки стін). Ескізний проект по-перше дає забудовникові повне уявлення про те, що повинне вийти в процесі будівництва, а по-друге, є основним документом на будинок і входить невід'ємною частиною до складу документів, необхідних для проведення узгоджень з дозвільними органами місцевої влади.

У нього обов'язково повинні входити:

- Загальна пояснювальна записка з вихідною дозвільною документацією, техніко-економічними показниками, довідка керівників проекту про відповідність проекту нормам.

- План фундаменту (підвалу, цокольного поверху).

- Плани поверхів.

- Фасади з колірним рішенням.

- Розрізи (поздовжній і поперечний).

   Специфікація на елементи необхідна для того, щоб на виробництві могли правильно виготовити всі елементи будинку, що будується, а технологічні карти збірки допоможуть будівельникам все це правильно зібрати. В окремих випадках, архітектори й конструктори доповнюють цей перелік документів картою оптимізації розкрою колод, що дозволяє звести до мінімуму відходи деревини.

   При проектуванні будинку з оцилиндрованного колоди слід враховувати, що більшість підприємств використовують для свого виробництва стандартний, шестиметровий ліс. Так як стіни будинків у багатьох випадках перевищують цю довжину, колоди доводиться стикувати між собою. Ні в якому разі не рекомендується робити це на відкритій стіні. Всі стики необхідно передбачати на перерубуючи, з тим, щоб їх можна було закривати тепловим замком, виключаючи тим самим містки холоду. Слід пам'ятати, що для жорсткості зрубу і правильної його усадки, колоди повинні перехльостувати один одного. Небажано стикувати колоди в одному місці більше ніж у трьох вінцях поспіль. Не рекомендується також робити переруби далі, ніж 4,5 - 5 метрів один від одного, щоб уникнути горизонтальних переміщень колод, які можуть привести до утворення щілин в стіні. Це також стосується і будинків, рубаних вручну. І, звичайно, аксіома, яку часто забувають (особливо при проектуванні еркерів): у бревенчатом будинку може бути тільки парна кількість кутів.

   Наступним важливим етапом після проектування є виготовлення в заводських умовах елементів зрубу з оцилиндрованного колоди.

   На різних підприємствах встановлені різні механізми оциліндровки, на яких працюють фахівці різної кваліфікації і, як результат, виходять вироби різної якості і різної ціни. Нижче я постараюся узагальнити деякі вимоги до якості виробленого колоди. Якщо їм слідувати, то можна виготовити комплект домобудівництва із збіркою якого у будівельників не буде ніяких проблем.

   Партія виробів з оциліндрованих колод (далі по тексту - вироби), вироблених для одного житлового будівництва, повинна складатися з колод переважно однієї породи.

   Для виготовлення виробів повинні бути використані колоди природної вологості (вологість не нормується), заготовлені з зростаючих дерев. Використання колод з сухостійних (засохлих до рубки) дерев не допускається.

   На виробах не допускаються: гниль, червоточина, тріщини, сколи та механічні пошкодження обробленої поверхні і торців. Для виявлення цих недоліків проводиться візуальний контроль кожного виробу.

   Не допускається відхилення діаметра вироби більш ніж на 2 мм від номінального діаметра, зазначеного в специфікації. Контрольні заміри діаметра повинні проводитися за допомогою кронциркуля у кожного виробу по всій його довжині.

   Не допускається кривизна виробів із стрілою більше 0,5% від довжини виробу. Вимірювання стріли прогину кривизни проводять за допомогою шнура і лінійки на поверхні виробу, по всьому колу вироби.

   Не допускається відхилення поздовжніх розмірів виробу більш ніж на 2 мм від значень, зазначених у специфікації. Контрольні заміри повинні проводитися у кожного виробу по всій його довжині. Контроль здійснюється за допомогою шаблонів з напівколоди відповідного діаметру з осьовим відміткою.

   Не допускається порушення поздовжньої геометрії вироби (гвинт). Ребра теплового замку повинні лежати в одній площині. Контрольні виміри проводяться на кожному виробі. При цьому виріб укладається на рівну горизонтальну поверхню тепловим замком, зверненим вниз. Після цього за допомогою лінійки вимірюються зазори між ребрами теплового замку і поверхнею, на якій лежить виріб. Зазори не повинні перевищувати 3 мм.

   Ширина теплового замку повинна бути дорівнює радіусу вироби. Не допускається відхилення ширини теплового замку більш ніж на 2 мм. Контрольні заміри повинні проводитися за допомогою лінійки у кожного виробу по всій довжині теплового замку.

   Радіус дуги теплового замку повинен бути рівний радіусу вироби.

   Не допускається відхилення глибини теплового замку більш ніж на 2 мм по всій довжині вироби. Контрольні виміри проводяться за допомогою рейки і лінійки у кожного виробу по всій його довжині.

   Радіус кола обробленої поверхні чашок повинен бути дорівнює радіусу вироби. Оброблена поверхня чашок повинна мати строго циліндрову форму. Контроль проводиться за допомогою шаблона, виготовленого з напівколоди відповідного діаметру. Поверхня шаблону повинна щільно, без зазорів прилягати до поверхні чашки. Не допускаються зазори більш ніж 2 мм.

   Осі чашок повинні перехрещуватися з поздовжньою віссю колоди під кутом 90 градусів. Не допускається відхилення осі чашок більш ніж на 1 градус. Для контролю використовуються Т-подібний шаблон і транспортир. Шаблон виготовляється з відрізка напівколоди і рейки, з'єднаних під кутом 90 градусів. Повинні проводитися контрольні заміри кожної чашки на кожному виробі.

   Осі чашок повинні бути паралельні площини, визначеної ребрами теплового замку. Для контролю використовується шаблон, виготовлений з напівколоди відповідного діаметру і лінійка. Проводиться вимір відстаней від поверхні шаблону до одного з ребер теплового замку в чотирьох кутових точках кожної чашки. Вищевказані відстані повинні бути рівні між собою. Не допускається відхилення між ними більш ніж на 2 мм.

   Залишок вироби над чашкою повинен бути не більше, ніж на 5 мм менше, ніж його радіус. Контрольні виміри проводяться за допомогою кронциркуля у кожного виробу. Не допускається відхилення розмірів більш ніж на 2 мм.

   Кожен виріб повинен мати маркування, що відповідає специфікації. Маркування наноситься незмивною фарбою на табличку, що прибиваються на один з торців.

   Складування, зберігання, пакетування, вантаження, транспортування і розвантаження виробів повинні виключати механічні пошкодження і забруднення поверхні. При цьому звертати особливу увагу на чистоту кузова транспортного засобу і, при необхідності, проводити його прибирання перед завантаженням виробів. Але дно кузова необхідно укладати опорні рейки, на які здійснюється рівномірна укладання виробів.

   Ось ми і виготовили комплект домобудівництва з оциліндрованих колод. Тепер необхідно його зібрати. Незважаючи на гадану простоту цієї задачі (природно, при наявності грамотних технологічних карт складання), я б порекомендував доручити цю справу фахівцям. У кожній справі є багато особливостей, які відомі тільки професіоналам.

   Для того, щоб будинок вийшов міцним, перш за все необхідний правильно розрахований фундамент, який повинен бути у будь-якої споруди, будь то двоповерховий будинок, лазня або альтанка. Однак тут важливо не перестаратися. Не закопуйте свої гроші в землю. Не закладайте фундаменти на глибину промерзання. Краще Ви на ці гроші обставити будинок гарними меблями, або побудуєте собі лазню.

   Як відомо, витрати на влаштування фундаментів складають велику питому вагу в загальній вартості будівництва малоповерхових будівель. Дерев'яні будинки є відносно легкими спорудами і невеликі навантаження на фундаменти (40-120 кН) зумовлюють підвищену чутливість до силам морозного пученія.

   Територія Московської області більш ніж на 80% складена здимистими грунтами. До них відносяться глини, суглинки, супіски, піски пилуваті та дрібні. При певній вологості ці грунти, промерзаючи в зимовий період, збільшуються в об'ємі, що призводить до підйому шарів грунту в межах глибини його промерзання. Знаходяться в таких грунтах фундаменти піддаються випучіванію, якщо діючі на них навантаження не врівноважують сили пученія. Оскільки деформації пученія грунту нерівномірні, відбувається нерівномірний підйом фундаментів, який з часом накопичується, в результаті чого конструкції будівель зазнають неприпустимі деформації і руйнуються.

   Застосовуване в практиці будівництва захід проти витріщання шляхом закладення фундаментів на глибину промерзання не забезпечує стійкість легких будівель, так як такі фундаменти мають розвинену бічну поверхню, по якій діють великі за значенням дотичні сили пученія.

   Таким чином, повсюдно вживані матеріаломісткі і дорогі фундаменти не забезпечують надійну експлуатацію малоповерхових будівель, побудованих па пучинистих грунтах.

   Одним із шляхів вирішення проблеми будівництва на пучинистих грунтах малоповерхових будівель є застосування мілкозаглублених фундаментів, які закладаються в сезоннопромерзающем шарі грунту.

   Основний принцип конструювання мілкозаглублених фундаментів будівель з несучими стінами на пучинистих грунтах полягає в тому, що стрічкові фундаменти всіх стін будівлі об'єднуються в єдину систему і утворюють досить жорстку горизонтальну раму, перерозподіляються нерівномірні деформації основи.

   Застосування мілкозаглублених фундаментів базується на принципово новому підході до їх проектування, в основу якого закладений pacчeт підстав по деформацій пученія. При цьому допускаються деформації підстави (підйом, в тому числі нерівномірний), проте вони повинні бути менше граничних, які залежать від конструктивних особливостей будівлі. Надфундаментних конструкції розглядаються не тільки як джерело навантажень на фундаменти, але і як активний елемент, який бере участь у спільній роботі фундаменту з основою. Чим більше жорсткість конструкцій на вигин, тим менше відносні деформації підстави.

   Тривалий термін експлуатації будівель на мілкозаглублених фундаментах свідчить про їх надійності, а досвід показує, що їх застосування дозволяє скоротити відповідні витрати в 1,5-2 рази.

   Про зведенні стін майже все вже сказано вище. Тут головне точно слідувати розробленої проектної документації. Після того, як ви складете всі виготовлені елементи, у Вас вийде готова коробка будинку, яку залишиться тільки накрити дахом і провести оздоблювальні роботи. Слід тільки застерегти, що застосування каркасних елементів, гіпсокартону, облицювальної плитки та інших оздоблювальних матеріалів можливе лише з незалежного каркасу, який дозволить уникнути деформації конструкцій.

   При будівництві дерев'яних будинків, особливу увагу слід приділяти міжповерховим перекриттях. Як правило, для балок перекриття використовують або таке ж колода як і для стін будинку, або брус. Для того щоб перекриття вийшли міцні і не виникало так званий «ефект мембрани», слід правильно розраховувати перетину балок в залежності від відстані між ними і ширини прольоту.

   Ось ми і підійшли до будівництва даху. Помилки при її монтажі можуть доставити чимало прикростей і додаткових витрат невдалому забудовнику.

   Пристрій даху дерев'яного будинку з колод фронтонами корінним чином відрізняється від пристрою дахів інших типів будинків. Основна помилка при її конструюванні полягає в жорсткому з'єднанні кроквяних ферм з коньковим і середніми прогонами, об'єднаними в свою чергу з фронтонами будинку в єдину конструкцію. Під час опади фронтонів їх верхня частина разом з коником даху може опуститися на 25-35 см. В цьому випадку спостерігається зміна геометрії кроквяної системи. Кут з'єднання кроквяних ніг в конику збільшується - коньковая в'язка порушується. Кут з'єднання кроквяних ніг з моуерлатом зменшується. До того ж крокви змістяться на 10-20 см щодо колишнього місця розташування. Карнизна в'язка порушується. Ригеля, покликані підтримувати скати даху, навпаки почнуть стягувати її всередину, або рватися.

   Якщо ж кроквяна система зроблена міцно, вона може підвісити на собі частину дерев'яної конструкції і у фронтонах можуть утворитися щілини, закрити які буде дуже важко.

   Щоб уникнути подібних ускладнень, можна виконати весь мансардний поверх або тільки фронтони в каркасному варіанті і обшити його блокхаузом, що імітує колода. Саме цим шляхом йдуть більшість грамотних будівельних фірм, які усвідомлюють цю проблему.

   Якщо ж Замовник наполягає на рублених фронтонах, то кроквяну систему потрібно робити незалежною від них.

   Деякі фірми пропонують в таких випадках використовувати в карнизної в'язанні спеціальні повзунки, проте це рішення бачиться дещо сумнівним, оскільки не знімає проблеми конькової в'язки та ригелів, а отже і всієї проблеми в цілому.